——埃及游记
（张云举）
引子
飞机自云贵高原出国境不久，経印度半岛、阿拉伯半岛，穿越孟加拉湾、波斯湾、红海，抵达地中海南岸的尼罗河三角洲。
出我国门后的沿途，几乎都是白花花的荒漠化陆地。这样的白，说好听点，机舷外鋪就着牙白般的无垠厚疆。说低调些，机翼掠过了一片片满目苍凉的不毛之地。
万米高空下，看不到渺小的村落，只能遥望格式化的城廓，散落在干渴的大漠。
穿越岁月的时空，我们踏上了七千年文明史的国度。顶着日月的光华，又走进了五千年建城史的街区。今天开始，埃及，你给我们的将是一次什么样的旅程和惊撼？
一
千里苍原，万占沙海。从开罗驻地出来，很快隐身于鋪天盖地的大漠戈壁中。
看到沿途许多神庙、城堡的残垣断壁，我对视无语。在岁月侵蚀败落的巨大遗憾前，我们无法忍受一次次震撼之殤。
脚踏极目无边的沙丘、沙峦上，我用力拾起昔日碎片化的文史常识，装进埃及相关的史迹和史绩，无法揣度出法老和他统治下庶民的生活状态……
这些遗存上，古埃及人竖起的每一块擎天石柱、叠置的每一块硕大厚石及镂刻其上的每一个象形文字和图案，都源自邈远的四五千年。该时段上，世界上已知的各地古文明，还没出现或刚刚萌发雏形。
不来于此，不会对斯产生深深敬畏。
金字塔不只是埃及这一个国家的金色招牌，远隔重洋的南美洲热带丛林中也有好多处金字塔，那里的金字塔也很人文，且尺寸与今天仍然生效的天文、历法、农亊、数学等也有惊人的关联，仍然折射着神秘的玛雅文明之光辉。
今天如果不是在撒哈拉沙漠地缘，触摸到这一块块巨石的体温，就不会对佇立在万里黃沙的埃及金字塔生发切肤之感。
早闻这里的塔高、塔长、塔重与地球上的某些尺码也有着惊人的吻合，但前几年见到南美热带雨林的两处金字塔后，对眼前北非的这些吻合觉得已成旧闻。不过，对这里诸塔的年岁，却让人震惊。震惊的是，这里金字塔每块石头所承载的古埃及文明均在四五千年之久。
没有对比就没有认知。
烟消云散了的玛雅文明最远的也只能追溯到三千五百年，近的才有二千三百年。而古印度，古巴比伦文明和华夏文明的年岁与古埃及文明相比，都是小弟弟、小伙伴。
产生古埃及金字塔是五千年前的事情了，那是法老（国王）鼎盛的朝代。五千年前的中国是哪个朝代？那是不属于任何一个“朝代”的年代。
中国的第一个朝代夏朝是在公元前2070年左右方才建设立，距今才仅仅4000多年。而古埃及法老之五千年前的中国尚处于三皇五帝时期，黄炎始祖乃是该时段的源头。尤其把这一源头的史料归于历史教科书，倒不如归至语文课本上更妥，因为那时候的史话，多为神话传说，抑或是口口相传的或山海経里的优美文牍。
至于夏商西周，春秋战国秦汉三国，(魏)晋南北朝，唐宋元明清，都是后面、再后面、或者说愰若昨日的事体了。
世界上闻名的古代文明，其他或灭或枯，只有中国的，到今天仍然坚挺。
昨日的东东离的近，昨天的史脉仍鲜活。这或许是人们念叨着金字塔的隐约感受吧。
二
车出开罗一路东南，我们一行融入看不到边儿的沙砾地。不用问，就知道挺入撒哈拉大沙漠边缘啦。
撒哈拉大沙漠之大，世界第一，分布北非好几个国家，面积906万平方公里，大于美国本土，相当于中国国土。最宽长5600公里，就像从我国最北端的漠河北极村，到海南岛海口东郊椰林的距离。这样广袤无垠的地区，人烟稀少，少到像埃及这样横跨亚非的北非大国，96％的国土是沙漠，是人迹罕至的沙化荒蛮之地。
一见沙漠，首先跳出我们脑洞的意象是干燥。撒哈拉沙漠更干、更燥。眼前这个撒哈拉，常年降雨量不足杭州一杯龙井茶的高度，还有的地方几年不见一丝雨。如果路边倒掉一杯水，水迹一转眼就蒸发成不规则曲线图案。
撒哈拉不仅能刹间蒸发一注液体，还蒸干了地表的多姿时态，只留下单一的灰白。今天行车十多个小时，沿途近千公里的沙滩、沙丘、沙峦里，不见一棵树，甚至不见一株草。不知道仙人掌、仙人球或胡杨类的耐旱植物都去哪儿了……偶尔看见驿站里的一点绿植，那是人们在其根下鋪设水管的养成。
不见植物，更没有生物。天上望不见飞禽，地上看不到走兽，甚至找不到一个小虫，这是生命的禁区。
生命禁区，不能深入腹地，只能在其外沿打转转。腹地没人烟，没粮草，没水源，就没有了生还。往深处，一天里温差很大。白天50多度的酷暑，夜间零下数度的严寒。这样的骤变，常人无法承受这般折腾。有人说，征服这片大漠比征服珠峰还难，至今还没见过人类横跨这片大漠的记录。
大沙漠造化弄人，也馈赠于人。正是它过滤了这么一大块的生命净土，才抑制了人类的生殖空间。如果这么大的地方也是草肥粮丰，地球又不知多装载多少千万人口。
大自然是大爱的，又不失公平公正。地上贫瘠如洗，地下往往蕴藏矿藏。反之亦然。撒哈拉地上只有沙，地下则有油有气。假如哪一天，人们解决了食用水的困境，撒哈拉腹地到处是石油、天然气或其它尚不知矿物元素的开采地，也随之有了人们的鲜活。
一路不见水，但一路很顺风，一路又欢歌。中途到了一个服务区。一下车，就让人感到了太阳的热忱，感知到阳光的密度和厚度。密集的光芒泄下，烤的人背上热乎乎。一层又一层的光线叠铺地面，反射的人们睁不开眼帘。
不过，若用独特的视觉却能看到了七彩的光谱。灰白的沙海里，可以看到纷呈，看到了赤橙青黄绿蓝紫，犹如中国画名家，有墨分五色的慧眼，把看似单调的水墨画，画出浓淡枯湿厚薄紧松来。
待时日可择，行者无疆，还想复来。
三
昨天穿越撒哈拉沙漠，进入阿拉伯沙漠的百里戈壁，来到卢克索。足一落地，就踩到数千年的苍桑。心境惶悚，我景仰的目光不知投在哪里？
目光随着车头暂且搁在了帝王谷。这条山谷纵深几十公里，两侧黄沙蒙罩，呼啸闪退车尾的全部都是嶙峋裸岩，没有一丝丝绿色植被。清一色黄土岩石，有秃鹰扑鼠，又有烈豹猎羊，我分明钻入了好莱坞大片的魔域幻境。
帝王谷聚集了五千多年前古埃及法老的陵墓。几十座山头般大小的葬陵结织了一个大群。群主墓最大，被盗被毁也最甚。其它墓杦内一些完好的殉葬品，被后来的当政者有筛选地迁到了千里之外的开罗城国家博物馆，供各国游客、学者琢磨、神往。
驶离帝王谷，南眺烈日下的尼罗河岸，草木绿茵，村落古城掩映其中，从纯粹黄沙气象一下子切换成黛绿，透出了一种妙幻仙气，难怪古埃及法老的国都兴建在这儿。
古城上的女人一袭黑袍包裹身段，黑纱罩头蒙脸，只露出一双明眸，洞观古今。男人们同样被宽松长款的灰袍罩住了魁悟的躯干，一条鹰状的鼻梁，支撑起来一双鹫般的眼神。看到他们，我看到了这里先民曾有过的目光犀利。
在女王神殿最后一进后室里，两位护守遗迹的男丁，让我非常震撼！他俩威风凛凛，有君临天下的气度，神圣不可冒犯！个子一米八九，腰杆很是挺拔！头上箍着厚厚的头巾，长袍拖地，稳如铁塔。我似曾认识他们，对，是在巜埃及艳后》电影里见过这他们！那个闻名史册的艳后，宫前殿后行走的一个个侍从，正是眼前这两尊雕塑般的壮汉哦！他们特有的肤色，是古铜金、是酱紫红、还是玫瑰绒？或者兼而有之。我去过许多地方，见过许多有色人种，但从来没有见过这样罕见肤色和这般自信的神态。他们不像国内文保单位雇用的保安，倒像是从京城下来督办重大案件的国家安全部门的特派专员。我断定，眼前这两尊活化石，一定是古埃及人纯宗后裔，他们血脉里一定还澎拜着皇室贵胄的遗传基因。可惜，他们如今只窝守在这么狭小的空间里，与他们先人的遗迹一块儿被封存，只留给世人以观瞻和迷离。
如果把古埃及分为五千年，那么前三千年是纯埃及人的，后两千年是混血埃及人或新埃及人的。
前三千年，不管朝代如何更迭，哪么宫廷血腥，也是窝里斗。但到了后两千年，外族強权相继入侵，埃及人统治埃及人的史脉告罄断层。到了古罗马后二千三百年，罗马恺撒大帝以爱情和霸占的双重重压，压塌了埃及那个艳后（女王）及其王朝，同时压碎了古埃及的文明。如今，古埃及语言失传了，古埃及的文字废驰了。古埃及文明己风化在石头垒砌的残垣断柱上。
前三千年是法老的年份，法老的首都在卢克索。后二千年里，首府几経变迁，从尼罗湖上游的绿色河谷，步步迁徙到尼罗河入海囗的肥沃三角洲。古埃及的経济文化政治中心，从卢克索先后北移到阿斯旺绿洲、亚力山大海港和开罗都会。
古埃及后两千年内，山河几易外主。古埃及文明的璀璨之光，虽然刻在花岗岩上成为永恒，但余温却己散发殆尽。它断断续续被亚述、巴比伦、波斯、马其顿、罗马帝国征服。罗马大帝致古埃及文明泯灭。后又被波斯人占领、阿拉伯人入侵，奥斯曼土耳其帝国侵占，再成为法、英国殖民地。
古埃及被征服。古埃及人被稀释。今天的埃及成了阿拉伯人为主体的埃及。
离开卢克索的时候，远处传一位长者男人的吟唱。唱腔経高音喇叭飘过广场上空，非常高亢凄美。唱声里不知是对古埃及迷失的抚慰，还是对今埃及落伍了的哀伤，或者是给后埃及盈锐的呐喊……这跌岩起伏的旋律荡气回肠，让人听了五味杂陈。
四
黄昏，阿斯旺古城依然热情高涨，不见丝丝清凉。
夕阳西下地平线，一抹嫣红渲染了西半天，天地间的光晕柔和又温馨。尼罗河面宁静如镜，无风无浪，也就消隐了鳞鳞涟漪。橙红与青黛交织的色彩，成全了满河床的温情。
几只披挂余霞的桅帆，带着一帆的惬意，徐徐归港。两只白鹭似的水鸟追着帆船，不离不弃，和着帆船上帅哥靓妹们的嬉笑，推迟了夜幕的降临。
我拖着一天劳顿钻进船舱，来不及洗去风尘，便去掀启窗帘，不料想却掀开了尼罗河一河的旖旎，也掀开尼罗河的前世今生⋯⋯
我们一行沿着这条著名大河，又开始了夜航。
尼罗河，世界第一长河，孕育出人类最早的古埃及文明。它以忍韧之躯，在干渴的非洲大陆逶迤数千里。一头扑入埃及后，它一路北上，缓行千里。闻到地中海的气息时，它陡然㪚开了身段，抖开成为肥沃的三角洲，带着对埃及人满满的馈赠与欣慰，归宿入海，归属祥和。
没有这条母亲河就没沿岸緑洲，没有绿洲就没生命，就没独领风骚的金字塔，没有星罗棋布的旷古神庙，没有全世界来此探古寻迷的匆匆脚步和接蹱而至的各色行囊。
古时候，尼罗河特别眷顾古埃及这片厚土，给古埃及人那么多的睿智和丰腴物产。
在尼罗河岸边的阿斯旺古城，在开罗远郊和卢克索偏僻的无名山麈，古埃及人留下了众多的悬念加玄机，至今我们还不得其解。不过，有些非学术传说，传到今天仍然受用，不知是否巧合。古埃及人根据天象、地理和数学，认知了一年季节有轮回，轮回一次有365个日落和日出。这一重要历法，一直精准无误，几乎成为现代文明的通用。
我们披星戴月，下船沿着河岸，来到一座灯光秀里神庙废墟。 废墟石壁上有个图案，让人驻足思忖。那是一个年轻女子一脸恬静优雅，端坐凳上。导游说，这个看似平常的坐姿，三千五百多年后的今天，仍然被有些欧美发达国家的产妇袭用。这是古埃及产妇当年坐式分娩的记载。导游带着我们绕到这个记载的后庭，告知许多残缺的门洞，是各科医生分诊治病的科室。
固化在这千年石壁上的史记，我们无从考证，但愿它成史为𨰹，明昭后人，化作隽永。
说不清具体年份，亘古的北非撒哈拉大沙漠肆意扩张，把尼罗河岸边的阿斯旺，挤压成条状绿洲。狭窄的绿洲上有树、有草、还有花卉，平畴沃野上年稔岁丰。脚下的绿色气局与不远处的荒漠形成鲜明的反差。虽然这里近十多年持续不见滳雨，是全球最干旱地区之一，但，这里的人们守着一床丰沛不竭的尼罗河水，就守住了收成和生命，这也是上苍对著名古城阿斯旺的佑护吧。
上世纪初，埃及人在尼罗河刚进入埃及境内不远处的阿斯旺，截流建坝，历时十年，建成了世界上蓄水量最大的纳塞尔湖。该湖蓄水量1820亿立方米，杭州千岛湖总库容才有178亿立方米，两者一比，不是同一个量级。纳塞尔湖南北长550公里，如同浙赣两省会杭州到南昌的车程。站在岸边，如同遥望大海。湖水与高天一色，深远和豁达相依。湖水清澈湛蓝，不远处有几个土黄的沙岩小岛， 分外养眼。湖水发电外，最大功能是吸纳上游洪涝、灌溉下游万禾，尼罗河由此被调控。世居河流两岸、占全国总人口95％的埃及人再也不受水患少粮之苦……
有了不涸水源，尼罗河沿岸就有了农耕活力和商贸繁荣，其中有一种商贸活动还辐射到河面。出港不久，我们看到几个驾着轻舟的男子围着游船，一边展示纺织品，一边高喊着价格。过船闸时，许多小商贩站在大坝边，把衣巾装在塑料袋里，一团团地直接投到游客怀里。他们投的是微利的生意，投的是对游客的信任。游客喜爱的，把衣巾留下，再把钱装到袋子里再投给商贩，这单生意成交。不喜欢的原物投回，这样，也履行了互信。眼前这样的交易形式，成为尼罗河一道民俗风情。
五
连日来，我们牵着年岁的脉络，顺时而下三千年，从尼罗河折头奔向到地中海，借海风去跟风马其顿、古希腊、古罗马的威风。在亚力山大市，斜阳滑过废墟上的丰碑，勾勒出恺撒、安东尼、还有屋大维大将军开疆拓土的丰碑。封尘的街区里，金戈鉄马的烙印犹在，巜埃及艳后》的娇嗔尚存，巜出埃及记》犹太人重返故土的尘埃还没落尽。今天的埃及，被阿拉伯帝国一统天下后，几乎都是相貌威武的长髯和步履缓动的面纱黑衣。
不知不觉间，它早已换了人间。
一个伟大文明的湮灭，不是它的神庙坍塌，也不是其城池废弃，而是它的后人和当代游客一样，面对它刻在花岗岩上清晰可辨的古文字，完全辨不出何意。它创造的文化最大湮灭，是其书籍的亡佚，是其语言的匿迹，是看到它的存在，却对它的存在有那么多的不解。是知道它的到来，却不知它从何而来。是摸到了它全身苍老的皱折，却不知道如何阻止它的衰竭。是知道它洗尽铅华，拖着残缺走到今天，但却不知道它是轰然倒塌、还是渐渐衰老，不知道它死于何因。
这趟埃及之行，人们对古埃及文明，赞叹有加，更多的是触碰到太多太大的疑惑之谜。好在它留给人们这么多的不知和不尽的猜想，让世人旅行健体、怡性养心，乃至探索立身兴邦的要义⋯⋯
古埃及文明，占据了数千年时间和空间，还将永久地占据。它对风沙、风化、风情则被动接受与无奈，还将这样一直被动下去……它不仅仅给我们增添感知，而是让我们和史学家一起生成散状的思考，激励着哲人、学者和艺术家们对逻辑以更多考量。
草成于开罗
2018、11
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